一想到竹笋，我脑子里冒出来的第一个画面，不是菜市场里码得整整齐齐的模样，而是春雨过后，去乡下竹林里，用脚尖轻轻拨开湿润的腐叶，那个尖尖的、带着点紫褐色的小脑袋猛地就戳了出来。那股子劲儿，那股子鲜活气，真是绝了。我们现在张口就叫它 竹笋 ，简单直接，可古人那份雅兴和细腻，给这玩意儿起的名字，简直能单独开个博物馆。
咱们今天就来聊聊，这小小的 竹笋在古代怎么称呼它 。
最基础，也是流传最广的，当然就是一个 笋 字。你看这个字的写法，“竹”字头下面一个“旬”。东汉的许慎在《说文解字》里就解释过，“笋，竹胎也。从竹，旬声。”意思是竹子的胚胎。但民间还有个更有趣的说法，说竹笋这东西，长得飞快，一旬（十天）就能成竹。这个说法虽然不那么科学严谨，但你瞧，它把竹笋那种蓬勃的生命力给写活了！一个字，就把画面感拉满了。所以， 笋 ，是它的本名，是它的身份证。
可古人怎么会满足于一个本名呢？他们看这刚冒出头的小家伙，觉得充满了生命最初的活力，于是就叫它 萌 ，或者更具体点， 竹萌 。这个“萌”字，不就是草木初生的意思嘛？《诗经》里就有“其蓛斯赵，惟笋及蒲”，这里的笋，指的就是那初生的嫩芽。叫它 竹萌 ，就像在叫一个刚出生的婴儿，带着无限的喜爱和期望。这称呼，是不是一下子就柔软了下来？充满了田园诗意。
再往深了挖，一些更古老的典籍里，还有些生僻的叫法。比如《尔雅》里提到，竹笋叫 稨 （biān）。这个字现在几乎没人用了，冷僻得很，但它确实是竹笋一个非常古早的名字。还有的叫 苞 ，这个字也很好理解，就是包裹着的状态，形容笋衣层层包裹着内部的嫩肉。这些名字，就像是考古挖出来的碎片，虽然不常用，但拼凑起来，能看到古人观察事物有多么细致入微。
如果说上面这些名字还停留在对形态的白描，那接下来这个称呼，可就直接把竹笋的身份抬到了一个全新的高度—— 玉版 。
这个名字，简直就是为苏东坡量身定做的。可以想象一下，苏大学士被贬到黄州，日子过得苦哈哈，但人家的精神世界丰富啊。没肉吃？“无竹令人俗，无肉使人瘦。不俗又不瘦，竹笋焖猪肉。”他把猪肉和竹笋凑到了一起，成了传世名菜“东坡肉”。他对竹笋的爱，是刻在骨子里的。在他眼里，那切成薄片的竹笋，色泽温润，洁白如玉，不就是一片片上好的“玉版”吗？他在诗里写“待得春风都笋熟，日斜摊贩卖 玉版 ”，多有生活气息！一个充满山野气息的食材，硬是被他品出了文人风骨和美玉的质感。从“笋”到 玉版 ，这已经不是一个简单的称呼了，这是一种审美，一种生活态度。
有了苏东坡的 玉版 在前，其他文人墨客自然也不甘示弱。他们发挥想象力，给竹笋安上了更多充满奇幻色彩的名字。
比如，晚唐诗人李贺，他的诗风诡谲奇崛，看竹笋的眼光自然也与众不同。他管竹笋叫 龙孙 。我的天，龙的孙子！这个比喻太绝了。竹子节节攀升，有冲天之势，本身就带有一种龙的气质。而竹笋作为它的后代，从地下“破土而出”，不正像龙的子孙，蕴含着无限的神力和生机吗？“龙孙”这个称呼，一下子就给竹笋注入了神话色彩和一种磅礴的生命张力。每次我看到这个词，都觉得吃的不是笋，而是某种仙家灵物。
除了 龙孙 ，还有叫 竹胎 的。这个称呼和“竹萌”有点像，但更强调其孕育的状态，仿佛是竹子母亲肚子里未成形的胎儿，把那种原始的、内在的生命力描绘得淋漓尽致。
当然，还有一些不那么常见，但同样有趣的别称。比如 旁纳 ，这个词出自《齐民要术》，据考证可能是一些地方的方言叫法，充满了浓郁的乡土气息。还有人称之为 玉 （yù），这个字在古汉语里有“幼竹”的意思，简洁又雅致。
所以你看，从最朴实的 笋 、 竹萌 ，到充满生活情趣的 玉版 ，再到奇幻瑰丽的 龙孙 ，甚至还有些我们已经不太熟悉了的 稨 、 旁纳 。 竹笋在古代怎么称呼它 ？这个问题的答案，根本不是一个或几个词就能概括的。
这些五花八门的名字，背后其实是古人与自然相处的方式。他们不仅仅是把竹笋当成一种果腹的食物，更是把它当作一个审美的对象、一个寄托情感的载体。他们会观察它破土的样子，会品味它烹煮后的色泽，会联想它与神话传说的关系。
每一个名字，都像一个独特的镜头，从不同的角度捕捉了竹笋的某一个侧面。叫它“萌”时，看到的是生命的稚嫩；叫它“玉版”时，品到的是文人的雅致；叫它“龙孙”时，感受到的是万物的灵气。
这些称呼，如今大多已经尘封在故纸堆里，被我们统一用“竹笋”这个词笼统地概括了。这不能不说是一种小小的遗憾。我们今天吃着油焖笋、腌笃鲜，享受着它带来的口腹之欲，却很少会去想，它曾经有过那么多美丽而富有诗意的名字。
下一次，当你在春天里，再次尝到那口脆嫩鲜甜的笋时，不妨在心里默默地念叨一下：这，是古人眼里的 玉版 ，是他们口中的 龙孙 。那一瞬间，你品尝的，或许就不仅仅是食物的滋味，更是一份跨越千年的文化与风雅了。
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